На майские праздники 2015 года я построила ГРАНДИОЗНЫЙ ПЛАН. Он предполагал, что за двенадцать дней я проплыву по южной Шуе, переберусь на Уксунйоки (причём до шоссе, где начинают сплав — своим ходом), а потом пересеку Ладожское озеро, или хотя бы пройду до Сортавалы. Да, да, я знаю. Я же говорю: ГРАНДИОЗНЫЙ ПЛАН.
Перед самым выездом мне прописали курс какой-то гадости в двух частях, первую из которых я благополучно прошла, а вторую отложила «на после похода», в результате заработала жесточайший отходняк в стиле «лежать бы пузом вверх, и не отсвечивать», в каковом состоянии взвалила на себя тридцать с лишним килограмм и приползла на реку. Истратила на Шую четыре дня, прошла полтора порога, обнесла два с половиной, не заметила остальных (воды было немерено), кильнулась на быстротоке перед жутко выглядящим Кумио (первый киль в Карелии!) Кстати, люди: навьючивать герму на деку Ё2013 — дурацкая идея. Раз попробовала — больше не буду.
Тряслась на Шуе от холода на берегу, от ужаса на воде и, добравшись до Соддера, малодушно сбежала домой. В общем, по планам образовался должооок. Закрыть его удалось только в августе.
По Уксунйоки и на Ладогу — мысль, вроде, очевидная, а мало кто так ходит: на сплавном катамаране по Ладоге идти неудобно, а на байдарке нерадостно идти по Уксе. А у меня вроде как лодочка и на то, и на то. Семи с половиной дней мне хватит, решила я: в случае чего не пойду до Кузнечного, а уеду с Валаама. И купила обратный билет, хотя и не люблю этого.
Ну, транспорт был почти как на майских. Иваново-Москва, Москва-Петрозаводск, Петрозаводск-... а вот тут вышла закавыка. Мне нужно было попасть на мост через Уксу, что недалеко от деревни Кясняселькя. Через него ходят автобусы, идущие от Петрозаводска к побережью Ладоги, но выбирать автобус нужно осторожно: они ходят тремя путями, через Суоярви, Олонец и Колатсельгу. Нужен последний вариант, где Колатсельга (знакомое название: окончание сплава по Лоймоле было неподалёку от Колатсельги, на той же трассе). Долго гадала, куда брать билет, решила купить только до Кяснясельки, и уговорить водителя подвезти последние шесть километров за дополнительные деньги (на майские, кстати, я покупала с запасом, до Суоярви, и водитель этим поинтересовался). Увы: это была не маршрутка, как в мае, а большой автобус, и останавливаться в произвольном месте ему было нельзя. Маршрутке, строго говоря, тоже нельзя, но машинка маленькая, дорога областная...
Кстати: по дороге заметила, что строители ремонтировали мост через Лоймолу и разворотили стоянку на финише. Не знаю, что там останется после их ухода. Если кто будет идти по Лоймоле в следующем году — учтите.
Так и оказалась я в шести с небольшим километрах от нужного мне места, на остановке среди прекрасно сделанного шоссе и без всяких признаков местного населения (деревня там спрятана довольно далеко). Стою, пытаюсь стопить машины. Не стопятся! Летят либо очень пафосные внедорожники (странно смотрящиеся на одной из самых лучших дорог, которые я только видела), либо лесовозы, стопить которых посреди шоссе бессмысленно. (За ними, кстати, забавный шлейф — за всеми бензин, а за лесовозами запах сосны...) Постояла около получаса, решила идти пешком. На этот раз барахла на мне висело поменьше, и распределено оно было лучше, чем на майских. Ладно, иду, прислушиваюсь к шуму за спиной, каждую машину пытаюсь застопить. Бесполезно. Даже пустая «Нива» не остановилась, что было крайне возмутительным: пустые «Нивы» останавливаются, это закон природы!
Ладно, иду дальше, возмущаюсь вслух... Смотрю, «Нива» проезжает пару сотен метров, останавливается и начинает потихоньку сдавать назад. Уф. С законами природы всё в порядке. Через десять минут была на речке.
На правом берегу — место для стапеля. Большое, пустое до состояния проезжей дороги и грязное место. От него тропинка по берегу в лес, мимо довольно приятной стоянки к разрушенному мосту старого шоссе, где находится порог Мостовой. Там тоже можно собираться, кстати, места даже больше, и есть подъезд. На космоснимках Яндекса всё отлично видно.
Порог Мостовой, гм... я всё забываю, какие же всё-таки широкоугольные объективы у экшн-видеокамер. И какой удивительной способностью застревать в любой бочке обладают катамараны, если налить в бочку достаточное количество воды. Короче, порог Мостовой — это не порог. Это «техногенка на месте разрушенного моста». Летом это выглядит так: лёгкая шиверка в изогнутой левой протоке у острова (правая завалена), S-образный поворот без прижимов (слишком мало налито в речку), слив со ступеньки высотой сантиметров сорок и выходная шивера, в которой многовато камней для такого количества воды. Ширина тоже очень маленькая. Всё.
Посмотрела я на это безобразие, пошла обедать и собираться. Где-то часов уже около шести отчалила. Долго запихивала себя в Мостовой, хоть он и никаковский. Всегда страшно лезть в первый порог на реке. Проехала (в выходной шивере довольно круто наехала бортом на камень — чистого прохода вообще не было), и метров через сто увидела стоянку с людьми и катамараном-четвёркой. Да тут летом на таких штуках ходят? Удивительно. Поболтала с народом и поехала дальше. Сразу после стоянки — бодренькая и некороткая шивера на 1,5 к. с., а потом гладкая вода практически без течения и два-три перекатика за остаток вечера.
Река очень скучная и некрасивая. Наверное, самая некрасивая карельская река из всех, на которых приходилось бывать. (Смотреть на берега станет приятно только после Храмины, до которой ещё полтора дня.) Раз в десять-пятнадцать минут встречаются стоянки, но почти все они на крутом берегу: устраивались они в мае, когда вода гораздо выше. Большинство, разумеется, находится на стрелках — оконечностях островов и устьях притоков.
Я помнила, что где-то на реке есть петля, которую нужно срезать влево по короткой узкой протоке, но не помнила, где. Встретила одну, заглянула в протоку, решила плыть по большой правой. Потом выяснила, что это длинный остров, и нет разницы. Встретила другую, долго не могла понять, куда течёт вода, посмотрела на траву: вроде бы вообще в другую сторону. Потом на стоянке поняла, что это было устье Пенсайоки. Пенсайоки вот так впадает, навстречу Уксе, и Укса поворачивает.
Ещё чуть погодня — перекатик, после которого река разливается в широкий плёс, ориентированный с востока на запад. На плёсе — рыбаки, спрашивают меня: «Своих догоняете?» Оказывается, незадолго до меня кто-то проходил то ли на байдарках, то ли на каяках. (Думала, потом догоню, но так их и не встретила. То ли они ещё быстрее меня, то ли я прошла мимо их стоянки, не заметив.) Спросила у рыбаков, далеко ли до моста (там следующий порог), они сказали, что далеко и до него будет ещё один перекат. Через несколько поворотов после плёса углядела на левом берегу стоянку с маленьким мелким заливчиком. Прекрасно, отличная стоянка.
Я ещё не знала, что на этой стоянке порвётся латексный манжет, сломается единственная дуга палатки и обнаружится пропажа кнопки на часах, после чего они перестанут быть водонепроницаемыми и их через некоторое время придётся выбросить. Да, и ещё меня дико заедят комары (что, возможно, послужило причиной порванного манжета).
Газа у меня было немного, ради экономии веса, и на этой стоянке вместо горелки я кипятила воду на костре. Поставила три ветки шалашиком, связала их сверху тросиком и повесила на него чайник. В качестве растопки использовала дольки пропитанных парафином ватных дисков. Заодно дым отгонял комаров. (Репеллента я тоже не взяла, подумала, что на ладожских островах будет мало комаров. Их действительно почти не было, но до островов надо было ещё доплыть. На первой стоянке комаров было адски много. В этот вечер я обнаружила, что да, к укусам можно привыкнуть и не замечать. Но когда наконец замечаешь, хлопаешь себя ладонью по щеке — а там под ладонью хрустит целое стадо, что ужасно противно. Кстати, много комаров было ещё и на берегу залива, куда впадает Уксунйоки).
Стала переодеваться — проделала дырку в латексном манжете NRS-овских штанов. Слишком суетилась, то ли из-за комаров, то ли из-за костра. Побоялась, что дырка пойдёт дальше, клеить тоже не решилась. Отрезала целую наружную часть манжета, вырезала кусок с дырой и надевала отрезанную часть сверху на остаток манжета. Вроде бы воду не пропускало.
Долго не могла заснуть (я вообще плохо сплю в палатке, а в первую ночь особенно). В два с чем-то часа ночи в полудрёме услышала громкий треск, и палатка грохнулась на меня сверху. У моего «Фантома» одна дуга, и когда она сломалась, палатка превратилась в лежащую на земле тряпочку. Нащупала фонарик, выползла, посмотрела: концы дуги торчали из порванного наружного кармана. Временный ремонт занял пять минут: вытащить дугу, найти в большой герме ремкомплект (в большой герме ночью лежит то, что никогда не пригодится на стоянке... ха!), надеть на сломанное место трубку, примотать скотчем, чтобы не сползала, отпустить одну из оттяжек, поставить дугу обратно и натянуть оттяжку. Уф.
На следующее утро я довольно быстро доплыла до остатков моста, за которым находится порог «Блюдце» (обещанный ещё-один-перекатик действительно встретился). В лоции, которую я помнила, была рекомендация обязательно чалиться перед мостом. Я так и сделала, но зря: теперь моста нет совсем, и чуть ниже по обоим берегам есть низкие места, где можно прекрасно пристать к берегу (там, похоже, идёт брод). Глянула на порог: метровый, гладкий и относительно крутой слив через всю реку, ближе к правому берегу основная струя с бочкой, в остальных местах мало воды и камни внизу. Поборола искушение слиться там, где мало воды, и проехала через бочку. Бочка ощутимо тормозит, но, собственно, и всё. За порогом всё равно пришлось проползать по камням.
Дальше долгая скукотища некрасивой и нетекущей реки. А потом та самая петля с короткой протокой.
Я подплыла к протоке, вход в которую был обозначен парой тряпочек, намотанных на склонённое над протокой дерево. Дальше вроде бы угадывался завал. Да ну его нафиг, подумала я, поплыву-ка я по правому, длинному пути. Уж там-то завала нет, река широкая. И поплыла.
И приплыла. Это был не просто завал, а ЗАВАЛИЩЕ. С большим трудом я протиснулась у левого берега, переползя через всего два бревна (не перепрыгнув: трудно прыгать, когда нет течения и на разгон всего полтора метра). Выползя из завала, я оказалась у выхода из коротенькой совершенно чистенькой протоки: то, что меня в ней испугало, было другой стороной завала, в который я как раз и угодила.
Так что вот, для слишком тупых и слишком умных, в том числе Эммы (не будем уточнять категорию): если видишь, что дорога помечена, значит, тебе туда!
Самое обидное, что полгода назад у Яндекса не было этого места в таком высоком разрешении, иначе бы я его запомнила. Я рассматривала эту петлю, точно.
Ещё немножко скучной реки, и Лососёвая шивера. Первые несколько колен совсем простые, и между ними есть улова. На последней части падение резко увеличивается, скорость возрастает, валы окатывают водой лицо, и... на выходе каяк с размаху садится на камни, которые составляют этакую дугообразную плотинку-ступеньку через всё русло. Эх, какой кайф обломали... Да, и разгильдяйка Эмма не подумала включить камеру, а зря.
За этим местом река расширяется, и на правом берегу есть отличный стол для обеда. Встать там на ночь вряд ли получится: стол стоит внизу, а полянка есть только наверху, и прямо по ней идёт дорога вдоль берега.
Ещё немного скучной реки (гуглоспутник показывает ещё перекатик, но я его не запомнила), и появляется Розовый Слон. Летом он ведёт себя, как настоящий водопад: слышно его всего метров за сто (и то только потому, что река перед ним совершенно спокойна), да и видно тоже за столько же... если знать, куда смотреть.
На правом берегу Слона огромная стоянка. Судя по всему, на майских праздниках тут стоит человек сто. Сейчас, в начале августа я оказалась здесь в полном одиночестве. Кстати, нашла там наполовину полную бутылочку спрея от комаров, очень обрадовалась.
Летний Слон, кажется, чуть повыше и покруче, чем весенний, вода падает спокойнее и ближе к вертикали. Я знаю, что весной бочка за порогом проносная; но сколько я ни смотрела на неё своими глазами, я так и не смогла понять, проносная ли она сейчас. Скорее да, чем нет, но желания проверять на себе не было: очень не хотелось застрять в бочке, когда рядом нет человека с «морковкой». (Да что там, и с человеком тоже не очень хочется!) Падение, меж тем, было очень вероятным — буфить я не умею, а без буфа каяк после такого крутого слива воткнётся в бочку и остановится. Там, кстати, даже сильный гребок наверху перед сливом сделать нельзя, мелко. Подумала-подумала, решила обнести порог, и со спокойной душой стала обедать. Сидела на «зрительских местах» на островке (а летом полуострове) и ела кашку.
«Мельница» отделена от Слона небольшим плёсом. Я знаю, что летом Мельницу надо идти по левому сливу (как потом и в следующих двух падунах). Но подход к левой половине оказался наглухо перекрыт лежащим наверху деревом. Под правым же сливом творилось что-то очень нехорошее. На фото и даже видео это не очень видно, но в реальности чуть ниже слива стоит изрядная поганка, которая отправляет часть воды обратно. Вот тут даже никаких сомнений нет: сюда лезть не стоит.
На скале рядом со сливом — недавняя табличка. Летняя дата. Нееет, летом правый слив точно нехорош...
В одном из прочитанных летних отчётов был рассказ, как кто-то долго варился в бочке под Мельницей, потерял ориентацию, не мог ухватить спасконец и вылез только после того, как ухитрился снять с себя спасжилет с паховыми ремнями! Сильно жить хотелось человеку, я так не смогу. Ну представьте себе: крутит, как в стиральной машине, не вдохнуть, ничего, и периодически ударяет о камни. А ты в это время расстёгиваешь кучу застёжек и вылезаешь из очень плавучей и парусящей фиговины, которая норовит тебя запутать ещё сильнее.
Не помню, кстати, слева или справа это происходило. Вообще-то эта группа проходила слева. Но вроде бы слева воды совсем мало, где там и воды-то на держащую бочку нашлось?
Ну, значит, Мельница тоже мимо. Плывём дальше. Дальше «Каньон», по смутным воспоминаниям о лоции — после острова. Сначала встречается остров маленький, это не он. Правильный остров достаточно большой, на нём растут высокие сосны. В левой протоке начинается шивера, в правой капитальный завал. Причаливаю к правому берегу перед завалом (благо в него не тянет). Топаю по тропке, прихожу на стоянку на скале над порогом.
Вот здесь на скале, на травке я и поставила палатку. Опять никого...
На майских праздниках справа в Каньоне здоровенная держащая катамараны бочка. Сейчас справа воды мало, через несколько десятков метров после слива сплошняком торчат камни. Слева очень красивый пологий язык. Красивый порог, мощный и совершенно безопасный. Ну, если не пересчитывать камушки головой без каски. Смотрела я на него, смотрела... и не обнаружила в себе никакого желания в него лезть. Просто вообще-вообще никакого желания. Да и словечко «обнос-тур», предназначенное в заголовок к моему рассказу, к этому моменту было уже мной изобретено, а забавные словечки я ценю высоко.
Так и проленилась вечер и утро. Там правда было хорошо, даже на берегу. Самое чудесное место на всей реке: лес, скалы, ровно шумящий порог, полное одиночество. Променяла спорт на медитацию, практически. Иногда казалось, правда, что кто-то идёт, но нет, никого не было. Не знаю, как другим, а мне в одиночестве среди шума часто начинают слышаться какие-то голоса.
С трудом рассталась со стоянкой, поплыла дальше. Скоро «Храмина» — первая же встреченная шивера будет заходной для порога. Остановилась прямо перед ней, опять на правом берегу. Вообще все обносы у меня были по правому берегу, но это не принципиально: просто подходы с воды казались лучше. По описаниям, на всех четырёх падунах от Слона до Храмины тропы и стоянки есть на обоих берегах.
Если останавливаться перед шиверой, как я, то в этом месте близко к берегу подходит удобная для обноса дорога. Тропа просмотра, которая идёт по самому берегу, для обноса гораздо хуже. Дорога скоро отдаляется от реки, и к порогу приходится возвращаться по её ответвлению, но это приятнее, чем много раз прыгать вверх-вниз по узкой тропе. Правобережная стоянка на пороге маленькая и некрасивая. Да и окружающий пейзаж так себе. Я даже не стала тут задерживаться.
На дороге в этом месте стояла машина, я даже удивилась: люди. Самих людей, впрочем, не было. Стала вспоминать, видела ли я кого-нибудь за последние 24 часа. Да, но только один раз: по правому берегу проехало несколько квадроциклов, мы помахали друг другу руками.
Дальше идёт длинная, мелкая, довольно медленная шивера, по которой мне пришлось плыть против солнца. Получилось довольно неаккуратно: камни то видно, то нет. Зато весело, и берега вокруг симпатичные, не то что болота в начале пути.
Потом три с чем-то километра гладкой воды с коротким перекатиком в середине, и шивера перед базой «Трёх стихий». Вот это место уже посерьёзнее, я его, начитавшись отчётов, побаивалась. Трёхстихийцы положили там несколько барьеров, чтобы изобразить что-то вроде слаломной трассы. Но в августе в воде оказался только один барьер, образовавший рядом с собой небольшой слив почти без бочки. Если не сваливаться в него боком — ничего такого.
Шивера заканчивается прямо у базы, я посмотрела — дальше единственное удобное для остановки место занято людьми, и устроилась обедать прямо на территории базы, у веранды. Думала, меня оттуда выгонят, но оказалось наоборот: тамошний народ просил у меня снаряжение, чтобы сфотографироваться. Я думала, там на базе живут каякеры, а там просто разные люди. Теперь у кучи народу есть фотки с моей каской и веслом.
Плёс, начинающийся у базы, кончается «пятым падуном», он же ГЭС. ГЭС там, конечно, разрушена, как и на Мельнице с Храминой. Я выбралась на дорогу вдоль посёлка, чтобы разведать, нельзя ли по ней обнести все развалины целиком. Дорога, увы, слегка уходит от реки, и отделена от неё густым лесом. Обнос получится аж до моста. Поприглядывала машины, кого бы попросить — тоже некого. В принципе, если поискала бы контакты заранее, машина бы нашлась: всё-таки это уже населённый пункт.
Посмотрела на правую протоку. Левую не смотрела, а зря. Приклеилась я к правому берегу в этом походе.
В начале правой протоки — довольно забавное место, похоже на крепостную стену.
Вот оно на чужом снимке. О, а
этот снимок ещё лучше.
Поскольку камни там из разрушенной плотины, изрядная их часть имеет острые грани и рёбра. Наеду на такое своей Ёшкой — точно пробью дно, оно на моей лодке из довольно тонкого пластика. Так что плыть по этой протоке не хочется, страшно за лодку. Решила проплыть первые два сливчика, вылезти из лодки и провести её дальше.
Я никогда раньше не занималась проводкой лодки по хаотично лежащим камням. Оказалось, что это очень тяжёлое занятие. Что ж, теперь буду знать... И больше не будут совать в такие камни пристойное весло: все лопасти исцарапала, а могла и вовсе сломать.
В месте сужения протоки поток сильнее, пройти будет трудно. Решила вылезти на островок, посмотреть, что там дальше. А там и дальше то же самое: крутой уклон, острые камни. Пошла через островок смотреть, что делается на другой стороне, на левой протоке. Островок ужасно зарос, а в траве те же самые камни: как бы ноги не переломать. Ладно, вышла, посмотрела на левую протоку.
В центре высокий слив, с которого иногда прыгают каякеры, но сегодня там на скале просто загорали парень с девушкой. Дальше пологая, очень мелкая шивера. Шла бы по реке ещё раз, попыталась с самого начала идти по левой протоке.
Вот чужой снимок с точки чуть повыше. Из-за этого слива остальная часть протоки гораздо менее крутая, и до него лодку можно вести, а после — плыть.
Ну что ж, перетащила лодку через островок, сползла по шивере в левой протоке. Несколько раз задевала камушки, но они там гладкие, да и скорости никакой.
Дальше река до самого устья течёт почти ровно. Единственный маленький сюрприз — под автомобильным мостом. Русло там очень сужается, и, хотя с наплыва поверхность воды кажется почти гладкой, в какой-то момент в борт лодки довольно сильно бьёт косая струя.
Ещё немного, и Уксунлахти: длинный, хорошо закрытый залив Ладожского озера. Конец речной части маршрута. Пара часов вечером, потом день, потом бОльшая часть ещё одного дня — вот вся река и кончилась. Как раз остаётся достаточно времени на Ладогу, пять дней на сто пятнадцать километров.
Залив больше похож на средних размеров озеро: длина 12 км, ширина до четырёх, много островов, узкий выход. Неинтересные берега. Я могла плыть по нему до конца, но это означало сделать изрядную петлю. Можно было также пересечь полуостров, отделяющий залив от основной части Ладоги, но для этого нужно было найти пригодное для волока место. Напротив острова Кирсунсари на нём есть сужение, которое на первый взгляд подходило, но единственная обозначенная поперечная дорога была только на картах ГГЦ и существенно севернее этого места. (Полуостров, кстати, называется Уксалонпя, если верить «генштабу». Там всё называется в честь Уксы: городок — Ууксу, ж/д станция — Иля-Ууксу, залив, как я уже сказала, Уксунлахти).
Навигатор у меня был только в смартфоне, пользоваться им на воде я не могла, в островах я довольно скоро запуталась (все они низкие и плохо видны на фоне берега и друг друга). Наступал вечер, я плыла на юг и прикидывала, где остановиться на стоянку: на островах? На полуострове? Первый вариант — дальше от цели, второй — может быть заметное количество обитателей. Через час скучной гребли я подплывала к проливу между большим островом слева и полуостровом справа. Возможно, остров был тот, который рядом с нужным мне сужением... а может, и нет. Я посмотрела на берег полуострова: на нём выделялся высотой и густотой лесок. Мне почему-то очень захотелось именно туда. И до (к северу), и после (к югу) растительность была ниже, а более высокая и тёмная полоса обещала хвойный лес, подходящий для стоянки. Я чуть повернула направо и направилась к леску. Когда мой каяк подошёл поближе, на берегу проявились две оранжевые точки, наверняка спасжилеты рыбаков. О, справочная служба!
Спасжилеты лежали в лодке, а рядом с ней на берегу обнаружились их владельцы. «Здравствуйте! Вы не подскажете, где здесь можно остановиться на стоянку? Стоит дальше плыть?» Оказывается, не стоит, там уже снова низкий берег, один тростник. Но рядом, чуть севернее, в этом же леске есть ещё одна стоянка. «Можно там остановиться, я вам не помешаю?» Можно, говорят рыбаки. И... пора отстать от людей, конечно, но... «А вы не знаете, есть здесь дорога через полуостров, к Ладоге?» Да вот она! — и показывает себе за спину. Они на ней стояли!
Эмме никакой навигатор не нужен. Чутьё (выбрать лесок) и приставучесть (расспрашивать всех подряд) — и готово дело.
Как узнать это место: со стороны залива там есть небольшая горка камней рядом с берегом. Похоже, именно она обозначена знаком «т» на «генштабовской» топокарте. Со стороны Ладоги на спутниковых снимках видна этакая иголка чего-то вроде волнолома, а рядом с ней, чуть южнее, пляжик. Дорога выходит к этому волнолому. Кроме того, моя стоянка (примерно в 200 метрах севернее) имеет координаты 61.44791° 31.58471° (N61°24'31.20", E31°35'4.96").
Я поблагодарила и отправилась искать стоянку. Нашла не сразу, берег зарос тростником (или камышом? — не помню точно, но кажется, всё-таки тростником). Стоянка оказалась дальше, чем я рассчитывала, но перед ней в тростнике есть проход. Типичная стоянка рыболовов: место для костра аккуратно обложено камнями, есть стол, места для сидения, но кучи мусора, а на дрова свалена стоявшая рядом живая сосна. Очень характерное для рыбаков сочетание хозяйственности со свинюшностью.
Опять комары, вечерняя и утренняя возня с костром. Сжечь полдерева как-то нехорошо, а небольшие ветки быстро прогорают. Нет, костёр (хотя на валежнике он и более экологичен, чем газ) всё-таки не для меня. Прогноз (цивилизация, интернет!) наутро показывает пару дней хорошей погоды.
Утро. Возвращаюсь вдоль берега к вчерашней стоянке рыбаков (их уже нет), выбираюсь на берег. Привязываю верёвочку к лодке, к веслу. Особо-то удобством волока я не заморачивалась, там всего двести метров. Решила показать, как я волоку лодку, включила стоящую на ней камеру. Результат: три минуты видеозаписи виляющей попы. Гм. Кажется, я рассчитывала не на это.
Когда я стала пересекать дорогу, идущую вдоль полуострова, на меня с лаем выскочила довольно крупная собака. Здесь рядом пляжик, стоит машина с отдыхающей парой. Пришлось ждать, пока хозяйка выйдет и возьмёт собаку за ошейник. Я пообещала быстро уплыть, прошла мимо них на пляжик, спустила каяк в воду, забралась, нацепила юбку, посмотрела вперёд.
Западный ветер примерно пять метров в секунду, небольшие волны, редкие барашки. Раньше я бы не обратила на это внимания, но то раньше: теперь мне предстоит отойти от берега довольно далеко. Следующее место, где я смогу остановиться — маяк на мысе Сиракко (остров Мантсинсаари), до него больше четырёх километров через пролив.
Я было задумалась, не уйти ли поглубже в пролив между полуостровом и Мантсинсаари, где волны должны были быть пониже, а расстояние до берега поменьше, но потом поняла, что уходить от западного ветра придётся слишком далеко. Лень. Поехали так. Где-то через час была на Сиракко.
У берега много камней (пришлось оставить лодку на них и долго прыгать по верхушкам к берегу), берег тоже не особо радует. Маяк маленький, неинтересный и стоит в настоящей помойке из банок, бутылок и раскуроченной электроаппаратуры (видимо, старой начинки маяка). Ну совершенно неромантическое место, и притом бесполезное для меня: вид на юго-запад закрыт лесом.
Что ж, стояла на берегу, смотрела на Ладогу. Дома я планировала с этого места идти прямо на Ряпой, но возникла одна небольшая сложность: из каяка в том направлении ничего не было видно! Идти по компасу, конечно, не проблема... вот только ветер непонятно, насколько сносит. Да и страшно идти только по компасу в направлении, где вода смыкается с горизонтом, и больше совсем ничего не видно. Я же первый раз на таких просторах.
С берега, даже с низкого, точно в направлении Ряпоя виден какой-то остров; вот только он не сходится с тем описанием, которое я читала. Ряпой, как написано в чьём-то отчёте — голая скала с навигационным знаком, а глазами я видела смутный контур с несколькими зубцами. Ряпой ли это вообще? Ну его нафиг, Эмма — она осторожная. Теоретически. Пойду-ка я почти вдоль берега на юг, там виднеются острова, которые, судя по карте, образуют цепочку к Ряпою. «Почти вдоль берега», конечно, изрядное преувеличение, я почти сразу стала от него отдаляться, но всё-таки берег оставался не так далеко, и волны с ветром несли на него, так казалось спокойнее.
Через некоторое время чуть справа по курсу появился островок. Может, не ходить на ближние к берегу острова, может, плыть к нему? Прямо лень, направо страшновато. Победила лень: в итоге я повернула направо и приплыла к островку под названием Вильямой.
Вильямой — просто ровная, голая скала, вся в птичьем помёте. Над скалой кружатся тучи мошек, охотно садящиеся на свежеприплывшего туриста. Противно думать, на чём они сидели раньше.
Вот теперь можно плыть и на Ряпой, его видно. И даже есть ещё один островок-скала в середине, но я проплываю мимо: всего-то до Ряпоя примерно час.
За этот час, впрочем, я изрядно понервничала: берег окончательно уходил назад, ветер оставался прежним и вполне мог даже усилиться. Усиление принесло бы мне неприятности практически сразу: 5 м/с — это ещё нормально, хотя скорость передвижения уже падает, против 6 м/с идти ощутимо тяжелее, а при 7 м/с волны бы доросли почти до метра (озёрные, крутые волны, с шипящими барашками), а скорость моего передвижения снизилась бы до двух километров в час. Я всё это знаю по опыту, и мысль о том, что разница между нынешними пятью и проблемными семью — всего два метра в секунду, никак не желала уходить из головы. Плюс к тому солнце, жарко, боюсь получить тепловой удар, как у меня был на Княжегубском.
Из-за всего этого на пути к Ряпою у меня случился долгий и путаный разговор с Твайлайт. :) Ну, нормальный такой разговор с воображаемым другом, верующие же со святыми покровителями разговаривают, ровно такой же случай. Только, пожалуй, со святыми-то поуважительнее обращаются... зато и ответы от них вряд ли получают. Я — получаю, не всегда, правда. Фокус придумывать ответы так быстро, что не замечаешь, что это ты их и придумываешь, удаётся нечасто. Интересно, у писателей персонажи тоже умеют вести диалоги без сознательного вмешательства автора? Подозреваю, что хорошо продуманный персонаж должен выдавать реплики так быстро, что автору останется только колотить по клавишам.
Ну, вот и Ряпой. Здесь я собираюсь пообедать, но вместо готовки долго брожу по острову. Ряпой — совсем не голая скала, но даже и скалистые участки очень привлекательны. Тот, к которому я причалила, выглядит, как застывшая лава (хотя, наверное, такой вид получился в результате выветривания). В середине Ряпоя есть целый «оазис»! Похоже, здешние кусты и дают зубцы на контуре острова, если смотреть издалека. За «оазисом» — «луг».
Облака над Ладогой сейчас тоже очень интересны: они стоят над основными берегами озера рядами и колоннами, а над водой их практически нет. Да и те, которые есть, окончательно растаяли через час или два. К югу, где находится основная часть озера, совершенно чистое небо простирается до самого горизонта. Почему так, не знаю.
Когда я бродила по острову, увидела к северу от луга лежащую на двух камнях доску. Рядом была на редкость ровная каменная плита, а на плите лежали несколько камней, обёрнутых упаковочной верёвочкой наподобие тортов. Кто-то невезучий останавливался тут на ночь; наверное, из-за погоды. Хорошо, что нашлось хотя бы удобное место для палатки, а в запасе у невезучего была верёвка для установки палатки на камни. Не хотелось бы стать следующей невезучей... хотя вот, камушки для палатки уже есть.
Обед затянулся, я долго бродила по острову. Почему-то во всех материалах, которые я нашла, отношение к нему очень презрительное. Даже финское его название — Repoluoto — включает в себя не «саари» (остров) а «луото» (скала в воде).
Где-нибудь в километре от острова прошёл катерок, единственное напоминание о людях с этого утра и до следующего. Катерок заложил широкую дугу, ушёл, и снова только я — и Ладога.
Пора идти дальше. Сходила «на дорожку» (плыть теперь долго), забралась в каяк, нацепила юбку, сползла в воду, обошла остров, вышла на открытое место...
ВОЛНЫ!!! НУ ВОЛНЫ ЖЕ!!! Покачалась на них с минуту, развернулась, сбежала обратно на остров, выбралась, побежала сделать то же, что и перед отплытием, но с гораздо бОльшим энтузиазмом. Смешно, ага. Теперь.
Волны-то, между тем, были не такие уж и большие, хотя и больше прежних. Сантиметров семьдесят, и почти без барашков. Ветер не усиливался (наоборот, начал дуть с перерывами), но эти волны он гнал весь день, издалека, с западного края озера. Потому они и подросли. Плыла бы я рядом с берегом — я бы с удовольствием на них покаталась. Но я ухожу всё дальше от него, впереди шесть километров до ближайшей скалы, восемь до острова, где можно нормально выбраться на берег и отдохнуть. Это два часа даже по тем, прежним волнам, а по этим будет куда дольше. Непонятно, насколько дольше, и потому страшновато: а вдруг сдует уже совсем? И лодку мотает вполне заметно.
Достаю среднюю герму (для этого баллоны пришлось подспустить), достаю читалку, пенку, устраиваюсь на скале читать очередной фанфик и ждать вечернего затишья. Вечер уже скоро. Одна проблема: сейчас август, белые ночи давно кончились. Стихнуть-то ветер стихнет, но и темнота настанет! Час с чем-то я спокойно читаю, но, когда до заката остаётся три часа (время захода солнца в походе я знаю всегда, это важно), я всё-таки собираюсь и отчаливаю. Ветер немножко поутих, ВОЛН уже нет, волнение примерно такое же, как и утром. Оно не мешает, так, слегка тормозит.
Час двадцать пути, и мне встречается скала (остров Крайний из группы Крестовых). Отсюда видно, что следующий видневшийся от Ряпоя «остров», к которому я плыла — на самом деле два острова. Два часа от отплытия с Ряпоя, и я выбираюсь на правый из островов, более восточный.
Там нет готовой стоянки, нет даже толкового места ни на скалах, ни в рощице. С некоторым трудом, обойдя остров по кругу и пройдя поперёк, я нашла на северной стороне два местечка под небольшую палатку. На одном из них и остановилась, поставив палатку на мягком мху. (Координаты N61°24'31.20", E31°17'24.48".) Расставила всё, разложила, развесила, села на камнях и стала смотреть на воду. Меланхолически. Такое место, очень подходит для уютной меланхолии. Чудной остров: то ли здесь жили люди, то ли нет... Какое-то неуловимое ощущение, почти на уровне «здесь обитает призрак».
Почти стемнело. Из воды неподалёку высунулась тёмная голова, посмотрела на меня и тут же скрылась обратно. В том и заключилось всё моё общение с ладожскими нерпами.
Утро с видом на трубу: длиннющий хвост дыма тянется из трубы целлюлозного завода на острове рядом с берегом. До трубы отсюда девятнадцать с половиной километров. Ветер почти отсутствует, так, лёгкий восточный (то есть попутный) ветерок.
Если посмотреть на запад, видны остальные Крестовые острова. Дальше в том же направлении Сосновые, Байевые и Валаам.
За вчерашний день я прошла всего двадцать один километр. Всё-таки даже небольшой встречный ветер и волна изрядно меня тормозят. Что ж, зато утро неплохое, надо отплывать побыстрее, пока не задуло. Проблема только в том, что по прогнозу — это последний спокойный день. Завтра к вечеру ветер усилится до 8-9 м/с, и передвигаться по открытой воде будет невозможно... по крайней мере, с моей лодкой и опытом. До Валаама-то я сегодня доплыву, а дальше?
Покидаю остров с некоторым сожалением. Подружилась с духом места, что ли... Трудно описать ощущения, не прибегая к околомистической терминологии. Одна из причин ходить в одиночку — вот такая вот возможность контакта: непонятно с чем именно, но вполне ощущаемым чем-то. Если кругом никого нет (причём давно), и тебя не заедают бытовые хлопоты, то - хлоп — время замедляется, и окружающее начинает восприниматься по-особому. За этот поход это случается аж второй раз (первый раз было на пороге Каньон). На «Винча вверх — Кереть вниз» это случилось в те сутки, в которые я была одна, причём не на стоянке, а днём на реке Елеть. А на Кавказе такого не было: кругом люди. Двух-трёх часов одиночества на Бадукских озёрах оказалось недостаточно.
На южном берегу Восточного Соснового стоит парусный катамаран. Машу людям рукой, проплываю мимо. Вроде где-то тут биологи обитают, и гоняют туристов? Или это на просто Сосновом? Не помню. Сосновый — тоже мимо. Впереди Байонной и Лембач, решаю пройти по проливу между ними, так спокойнее (хотя погода и так очень тихая, не сравнить со вчерашней).
Зашла в пролив правее середины, ближе к Лембачу, смотрю, везде понатыканы знаки с перечёркнутым якорем. А так — пристань есть, катерок стоит, строения... Потом дальше ещё один домик с огородом за ним. На огороде трудится парень. Спрашиваю его, почему запрещено причаливать. «Скит, — говорит, — нельзя выходить на берег без благословения настоятеля». И на Байонном? И на Байонном. Гм. Это ж сколько мне ещё плыть? В этой лодке по многу часов не посидишь... Пытаюсь порасспрашивать: что, совсем нельзя? Выйти на берег, ноги размять? Нет, говорит парень. Потом ещё что-то говорит, но уже неслышно: тихо он говорит. Кажется, последние слова были: «Наверное, можно...», ну или мне почудилось. Доплыла до дальнего конца Байонного, там вышла всё-таки на берег, прогулялась чуть-чуть.
Не у всех
диалоги с обитателями этого места протекали так мирно, как у меня (читать курсив после первой порции фотографий, любоваться фото за ними).
Обхожу с севера остров Святой — последний обитаемый перед Валаамом. Разумеется, снова запрет причаливать, но на этот раз он меня не волнует. Скалистый берег поднимается круто вверх, там на большой высоте идёт тропа, потом скала поднимается ещё выше. В одном месте тропа сменяется подвешенными к скале длинными мостками: вид совершенно азиатский, даже неожиданно видеть такое в европейской части России. По мосткам как раз идёт цепочка из десятка людей: хотя высаживаться на берег тут нельзя, приехать с официальной экскурсией вполне можно.
А дальше ещё какой-то островок, и Валаам, его северо-восточная оконечность. Куда теперь плыть, на запад или на юг? Ветер в прогнозе обещают южный: если действительно задует, как пишут, вдоль южного берега будет идти неуютно. Уплывать самостоятельно чуть короче с юга, уехать на теплоходе можно как раз с севера. Ладно, пошли на запад, на северную сторону.
Длинный скучный берег, иногда со всё теми же знаками перечёркнутого якоря. По идее, на Валааме можно вставать только на официальных стоянках, которых я во время похода знала две: Петровскую бухту на севере и Дивную бухту на юго-востоке. Хотя туристы встают и в других местах: просто советуют не наглеть и не жечь костры. На маленьких островках, впрочем, знаков нет: на одном из таких островков устраиваюсь пообедать, а потом сполоснуться в мелком проливе между ним и основным берегом. Там вода чуть теплее.
Схема разрешённых стоянок на Валааме. Так, на всякий случай.
После обеда довольно быстро пришла в Петровскую бухту, увидела стоящий у берега парусный катамаран (не надувной, жесткокорпусный), поняла, что стоянка тут. Местные обитатели попробовали послать меня куда-нибудь в другое место (типа, тут уже тесно), я было послалась, но вернулась: не нашла адреса. А на стоянке обнаружилось очень даже неплохое место для маленькой палатки. Координаты стоянки (она называется «Точка 1») — N61°24'2.67", E30°57'1.78"
Местные тут же мне сообщили, что если я хочу уплыть отсюда на «Метеоре», то надо сейчас же идти бронировать билеты: в день отъезда их нет, и днём раньше тоже может не быть. Я пошла. Дорога - монастырь - пристань - Паломническая служба. Она расположена в амбаре рядом с пристанью. На втором этаже (вход сбоку) музей, и в нём как раз они и сидят. «Поздно, — говорят, — приходите завтра после обеда».
Вернулась, поставила лагерь, побродила по стоянке, пообщалась с разными людьми. Впечатлил один товарищ с «Тайменем-3»: здоровенный, рост под два метра, окладистая чёрная борода, широкополая шляпа, сапоги. Ему остро не хватало абордажной сабли. Очень остро не хватало. Сабля придала бы его облику окончательную завершённость. С ним я не пообщалась, а зря: на следующий день он ушёл на своём Таймене один (усиление ветра тем временем передвинулось в прогнозе на сутки). Могла бы в матросы наняться. :) Всё-таки уплыла бы с острова правильным образом, на вёслах. А одна я плыть сейчас не могу, потому что на своей лодке за один день до берега не доберусь, и при сильном ветре надолго застряну на каком-нибудь островке.
На следующий день пришла в Паломническую службу («подождите, у нас совещание»), прождала чуть не час. Наконец, меня записали и сообщили, что можно звонить/заходить завтра: будет известно, найдётся ли для меня билет. Потом тётенька сделала этакий покерфейс и сказала, что можно и не заходить, потому что наверняка не найдётся. И вообще: штормовое предупреждение, сообщения с берегом вот-вот не будет. Ну ничего себе... а казались людьми. А раньше сказать?
Заглянула на причал — там стоят капитаны «Метеоров» и обсуждают с кем-то из береговых, как успеть забрать побольше народу, пока погода позволяет. Решили, что сегодня ещё успеют забрать всех.
Что ж, не сидеть же на берегу, предаваясь печальным думам: взяла лодку, поехала кататься по спокойной воде вокруг Скитского острова. Скитский остров кажется частью Валаама, нужно внимательно приглядеться к карте, чтобы заметить, что это отдельный остров. Отделяют его от Валаама две протоки-переплюйки и несколько больших заливов, которые здесь называются «внутренними озёрами». На этих внутренних озёрах, кстати, гораздо теплее купаться: сама Ладога глубокая и толком не прогревается.
За мостом в протоке, соединяющей Монастырскую бухту со «внутренними озёрами» начинается этакая «схема переключения передач», составленная из заливов. Если пройти по «нейтрали», приплываешь к ферме. Местные ей гордятся (по крайней мере, те рыбаки, с которыми я пообщалась). От фермы — направо и по второй маленькой протоке снова в большую Ладогу. Особых красот в этих местах я не заметила. Интересна только сама Монастырская бухта, от входа и до каменного мостика через протоку.
Если напротив фермы повернуть не направо, а налево, в конце залива будет канал (называется река Иордан, вот как), потом озеро, потом ещё канал, который в свою очередь выходит на южный берег Валаама. Но я туда не пошла, это было слишком далеко для одной прогулки. Да и мелко там, говорят, не проплывёшь.
Вечер был проведён у костра в приятной компании, где мне как раз и объяснили правильный способ удрать с Валаама: подходить к каждому уходящему кораблику и проситься на борт. Обычно кто-нибудь из забронировавших билет не приходит, и можно будет просочиться.
На следующее утро я сходила в администрацию природного парка, заплатила 200 р. за две проведённые на стоянке ночи. Вернулась, собралась и пришла на пристань ловить транспорт. Там я узнала вполне ожидаемую новость: ветер усилился настолько, что «Метеоры» отменили. Единственный уходящий в нужном мне направлении теплоход — это «Валаам», который я фотографировала парой дней раньше, и он сделает единственный рейс. Опаньки.
Ну что ж, пришла, поинтересовалась, где очередь безбилетников. Никто не удивился такому термину. Нас оказалось четверо. Некоторое время одна пара обсуждала свои шансы попасть на борт с человеком, изрядно смахивавшим на киношного бандита: крупный, лысый, громкоголосый и со складками на лице в виде этакого иероглифа «я тут самый главный». Киношный бандит советовал не надеяться на этот рейс, а идти в Никоновскую бухту просить место на круизных теплоходах, которые там стоят. Это в два-три раза дороже, но те теплоходы идут до Петербурга.
Через некоторое время на трапе появился капитан и начал сортировать народ. Сначала проходили группы. Группы заняли абсолютно все пассажирские места. Потом капитан достал список и начал выкликать фамилии сумевших записаться на рейс (или едущих по служебной надобности). О, чудо, почти все они не откликнулись, и мы-таки попали на борт (с каждого — по тыще рублей заноса в ходовую рубку, что равно стоимости билета... примерно).
Всех нас единоличников (как с бронью, так и без таковой) отправили вниз сидеть в буфете. «Киношных бандитов», кстати, в итоге оказалось двое, очень похожих друг на друга, и они всю дорогу разговаривали с щуплым, творческого вида, товарищем (носителем футляра под какой-то струнный инструмент), вспоминая весёлые приключения времён общей бурной молодости. Зрелище было интересное.
Попыталась выйти на палубу и обнаружила, что в качку (волны были уже порядочные) ходить по лестницам гораздо сложнее, чем я думала, а вода, когда ты в цивильной одежде — гораздо мокрее.
Наконец теплоход причалил, все выгрузились, организованные организованно сели в автобусы и уехали, неорганизованные индивидуально сели в такси и тоже уехали, а Эмма осталась стоять одна на маленьком тупичке перед воротами причала Валаамского монастыря. Он, оказывается, отдельный!
Был уже вечер. До моего поезда (эх, плохо заранее покупать билеты) оставалось ещё двое суток. Я думала провести их где-нибудь на Вуоксе, но где, заранее не решила. Вместо того, чтобы искать в интернете номера местных такси, а потом путано объяснять, куда я хочу попасть, я просто взяла и пошла по дороге через лес. Благо навигатор показывал, где я иду. Шла, шла, увидела на берегу Вуоксы большой песчаный пляж и остановилась в леске рядом с ним на ночёвку. Место довольно замусоренное, а на противоположной стороне Вуоксы вместо красивых видов — промышленная часть Приозерска (если кто не знает: это слово произносится НЕ через Ё. ПриозЕрск, а не Приозёрск. Причина этой деёфикации мне неизвестна). Но время позднее, темнеет, всё равно я никуда сегодня не уплыву, а ночевать где-то надо.
Координаты N61°2'1.71", E30°9'46.01"
Утром вроде бы до ближайшего берега озёрной системы выше Приозерска оставалось всего ничего, но заниматься пешим туризмом в городской черте было уж как-то совсем глупо, и я остановила проезжавшее мимо такси (водитель заметил мой метровой высоты рюкзак издалека и подкрадывался к потенциальной добыче медленно).
Мне куда? — А мне, для определённости, к железнодорожной станции (она прямо на берегу озера). — А дальше куда? — А я не знаю, мне нужно ещё одну ночь провести где-то в этих краях. — А давайте я вас в «Дельфин» отвезу? Тут недалеко, и за триста рублей можно переночевать. — А давайте. Одним днём на природе меньше, зато возможность привести себя в порядок. Это всегда соблазнительно.
«Дельфином» назывался пионерский лагерь, размещённый на территории бывшего финского поместья. Теперь здесь гостиница, которая снаружи выглядит страшновато (основной корпус у неё вообще в каких-то хозяйственных постройках, похоже), а внутри очень даже неплохо. Называется она «Ампиала» по фамилии бывшего владельца, отчего меня несколько передёрнуло: зарабатывать на его имени как-то нехорошо. Для местных, впрочем, это место как было «Дельфином», так «Дельфином» и осталось.
Самые дешёвые места у них не в основном корпусе, а в «башне», где за 400 р (стоимость места) дали мне отдельную комнату. В отличие от основного корпуса, здесь внутренняя отделка осталась со времён «Дельфина»: советскинько, но чистенько. Мне даже нравится, ностальгия по детству.
Рядом с башней — мост, который обитатели и гости поместья называли «Эмма». С финских времён — только каменное основание, а верх явно создан вездесущими в советские времена любителями творчества из водогазопроводной трубы.
День в «Дельфине» (он же Ампиала) был ленивый (так, погулять по округе, посмотреть, что пишут на форумах), а на следующий день у меня был уже поезд из Санкт-Петербурга. Села на ближайшей к «Дельфину» остановке на автобус и поехала, с изрядным запасом времени (так что день тоже пропал, увы, увы). Проезжая мимо Лосево, чуть не поставила себе кулаком шишку на лбу: как я могла про него забыть? Я потеряла кучу времени, а могла покататься на Лосевском пороге! Ну ёлки-палки... Я же знала, что он тут... Не сообразила вовремя, а все планы были рассчитаны только на Ладогу, и зря.
